Iris Apfel dizajnerja që diktonte stil deri te Shtëpia e Bardhë

Iris Apfel, një gjigante e shoqërisë së New York dhe dizajnere e njohur e cila në fund të jetës hodhi poshtë çorapet nga bota e modës me një stil bohem të guximshëm, e cila gjeti thesare në tregjet e pleshtave dhe zbuloi në kontradikta, la pas një trashëgimi të çmueshme. Aphel, e cila vdiq në moshën 102-vjeçare e quante veten yll. Në të 80-at dhe ‘90-at vendosi tendencat e saj me dizajne të zhurmshme.

Aksesorët e saj të vullnetshëm mund të jenë një maskë me xhevahir ose një gjerdan me rruaza nefriti që lëkunden deri në gjunjë, një çantë prej kallaji, shalle me gëzof të mbështjellë rreth qafës si një grumbull pitonësh dhe pothuajse gjithmonë, krahët e saj të dalluar me byzylykë dhe spektakle bufi, të mëdha si disqe.

Ajo ishte e gjatë dhe e hollë, me flokë të shkurtër argjendi dhe njolla të kuqe flakë në buzë dhe thonj, një e moshuar mes modeleve në Javën e Modës dhe një humoriste autentike. Shumë e quajtën atë të çuditshme, madje vulgare në ngritje si një pelerinë me pupla rosë me majë ari dhe çizme saten që mbulonin këmbët deri lart.

Për dekada duke filluar nga vitet ‘50 Apfel projektoi ambiente të brendshme për klientët privatë si Greta Garbo dhe Estée Lauder. Me bashkëshortin e saj, Carl Apfel, ajo themeloi “Old World Weavers”, e cila shiste dhe restauronte tekstile, duke përfshirë shumë në Shtëpinë e Bardhë. Apfels kontrolluan muzetë dhe pazaret anembanë botës për dizajne tekstili. Ajo gjithashtu shtoi rregullisht në koleksionet e mëdha të garderobave në apartamentin e saj në Park Avenue në Manhattan.

Familja Apfel shiti kompaninë e tyre dhe u tërhoq në vitin 1992, por ajo vazhdoi të vepronte si konsulente e firmës dhe të ishte gruaja e botës tjetër në qytet, një frymë e lirë në rritje e njohur në shoqëri dhe për njohësit e modës për injorimin e diktateve të pista në favor të stileve të saj që përplasen me mjeshtëri.

Në vitin 2005, Muzeu Metropolitan i Artit, duke u përballur me anulimin e një ekspozite dhe duke kërkuar për një zëvendësim të minutës së fundit, iu afrua asaj me një propozim të guximshëm: të bënte një ekspozitë të rrobave të saj. Muze kishte ekspozuar më parë pjesë nga koleksionet e stilistëve, por asnjëherë veshjet e një individi.

Ekspozita “Rara Avis: Përzgjedhje nga Koleksioni Iris Apfel”, mblodhi 82 ansamble dhe 300 aksesorë në Institutin e Kostumeve të Muzeut: rrathë “bakelite” nga vitet ‘30, byzylykë tibetianë me pranga, një veshje udhëtimi me model tigri të dizajnit të saj e pallto e qengjit mongol.

“Ky nuk është një koleksion”, do të thoshte Apfel. “Është një bastisje në dollapin tim. Gjithmonë kam menduar të tregoj në MET se duhet të ishe i vdekur”.

Harold Koda, kuratori që ndihmoi në organizimin e ekspozitës kishte thënë: “Për t’u veshur në këtë mënyrë, duhet të ketë një ndjenjë vizuale të edukuar. Duhet guxim. Unë vazhdoj të mendoj, mos e provoni këtë në shtëpi”

Së shpejti ekspozita u bë kryefjala e qytetit. Nën një ortek publiciteti, studentët e artit, dizajnit dhe historisë sociale u grumbulluan në galeritë me turmën e shoqërisë së limuzinave, autobusët me turistë dhe klasat e fëmijëve që bisedonin. Carla Fendi, Giorgio Armani dhe Karl Lagerfeld e morën atë.

“Një vështrim i rrallë në një muze ndaj një arbitri të modës, jo një stilisti”, e quajti “The Times” ekspozitën, duke shtuar: “Qasja e saj është aq krijuese dhe e pafytyrë saqë rrallëherë është parë e ngjashme me të që kur Diana Vreeland vendosi vulën e saj ekzotike ‘Vogue’”.

Pothuajse brenda natës, zonja Apfel u bë një personazh i famshëm ndërkombëtar i modës paraqitur në përhapje të revistave dhe fushatave reklamuese, e thekur në rubrika dhe blogje, e kërkuar për leksione dhe seminare. Universiteti i Teksasit e bëri atë një profesoreshë vizitore. Ekspozita e MET udhëtoi në muze të tjerë dhe, si një yll rock-u, ajo tërhoqi mijëra në paraqitjet e saj publike.

Turmat u shfaqën për nënshkrimet e saj në librari pas botimit të vitit 2007 të librit “Zog i rrallë i modës: Iris Apfel”, një libër kafeje me veshjet dhe bizhuteritë e saj nga fotografi Eric Boman.

“Iris”, një dokumentar i Albert Maysle, u dha në Festivalin e Filmit në New York në vitin 2014 dhe në vitin 2015 u pa nga audienca entuziaste e filmit në Amerikë dhe Britani. Kritikja e filmit në “Times”, Manohla Dargis e quajti atë një “refuzim këmbëngulës të konformitetit monokulturor” dhe “një hapës të këndshëm për jetën, dashurinë, syzet, byzylykët me madhësinë e gomave me triçikletë dhe artin për të bërë hyrjet më madhështore”.

Në vitin 2016, Apfel u pa në një reklamë televizive për makinën franceze “DS 3”, duke u bërë fytyra e markës australiane të modës “Blue Illusion” dhe filloi një bashkëpunim me “start-upin”, “WiseWear”. Një vit më vonë, Mattel krijoi një kukull Barbie në imazhin e saj. Nuk ishte në shitje.

Në vitin 2018, ajo publikoi “Iris Apfel: Ikonë aksidentale”, një koleksion autobiografik me mendime, anekdota dhe vëzhgime mbi jetën dhe stilin. Ndërsa mbushi 97 vjeç në 2019, ajo nënshkroi një kontratë modelimi me agjencinë globale “IMG”.

Iris Barrel lindi më 29 gusht 1921, në Astoria, Queens, fëmija i vetëm i Samuel Barrel, i cili zotëronte një biznes xhami dhe pasqyrash, dhe gruas së tij me origjinë ruse, Sadye, e cila zotëronte një butik mode. Iris studioi histori arti në Universitetin e New Yorkut dhe art në Universitetin e Wisconsin, punoi për “Women’s Wear Daily” dhe praktikoi me dizajneren Elinor Johnson përpara se të hapte kompaninë e saj të dizajnit. Ajo u martua me Carl Apfel, një profesionist reklamash, në vitin 1948. Ata nuk kishin fëmijë. Burri i saj vdiq në vitin 2015 në moshën 100-vjeçare. Ata kishin restauruar perde, mobilie pëlhura të tjera në Shtëpinë e Bardhë për nëntë presidentë, nga Harry Truman të Bill Clintonit.

(Marrë nga “New York Times”)